這趟三國騎車周遊記的山路三部曲:
1.德國黑森林 2.瑞士阿爾卑斯山脈 3.法國孚日山脈(Massif des Vosges)
之三為法國東北部山區,是當地騎士重點路線之一,想當年...不知道哪一年,發現亞爾薩斯的省會Strasbourg(史特拉斯堡)原來是法國騎車文化重鎮就莫名的期待著,而另一個印象來自於以前教科書提到,現今法國的阿爾薩斯與洛林兩省(Alsace / Lorraine),從中古世紀以來是德法兩強權爭奪之地,時而法國,時而德國,誰打贏就算誰的,中間甚至短暫獨立過,一個兩國色彩濃厚的地區會是如何?一直抱著好奇心想騎車一遊此地,所以安排短暫的一日遊淺淺地玩個輪廓吧~~
Day7 9/25(二) Zimmerbach-->Montbronn (253.7km)
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| 寧靜的住宅區之夜,養足精神 |
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| 民宿主人在後院增建溫室(連結住家),用餐同時享受陽光與自宅庭院 |
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Gîte de France的Chambre d'hôte用英文解釋是B&B,
住宿都會提供一頓飽足豐富的家庭式早餐
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| 在指定時間內將相同規格的家用垃圾桶擺門口,其餘動作垃圾車自動搞定 |
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| 太享受鄉下的悠閒氣氛導致很不想出門,拖到10:30才整裝上路 |
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| 住家庭式民宿有如拜訪遠親般的氣氛(門口的綠色牌子即是Gîte de France標誌) |
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| 法國鄉間小路常種著直挺挺的路樹 |
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| 法國跟德國一樣是天主教為主體的國家,處處可見高聳莊嚴的老教堂 |
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| 騎進規模較大的鎮,看看人家一天的開始(都快中午了...) |
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| 上山去闖闖孚日山脈(Massif des Vosges ) |
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| 目標路線是繞著Ballon d'Alsace, Ballon是孚日山脈的特殊景觀, 山頂呈圓形如氣球 |
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| 上山即變天了...一路小雨,別說圓形頂峰了,山脈也只看得到兩層而已... |
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| Col de la Schlucht(1139m) 法文Col相當於在瑞士看到的"Pass",日文的"峠",意思是公路最高點 |
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| Col de Calvaire(1134m) 整路都是毛毛細雨又霧又冷的狀況,太難受了決定下山不騎山路 |
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| 下山遇到小鎮切換成觀光客模式,不管地名就逛起來了 |
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| 隨意騎入小鎮,發現這廣場好啊~ |
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| 因為眼尖的我發現左邊的建築物後有公共廁所,
在歐洲騎車發現廁所有如沙漠中發現綠洲,很想巴著不放
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| 名為Kaysersberg的典型阿爾薩斯小鎮 |
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| 像不像童話故事裡的場景或是主題樂園?這正是"法國德風"小鎮的特色 |
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| 穿越Kaysersberg的靈魂河流: La Weiss(維基說明) |
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| 紅色標示提醒釣客只能使用飛蠅釣(維基說明)以保育流域生態,NO KILL! |
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| 曬南瓜的陽台與三個大葡萄酒桶,盯著看真的會掉入中古世紀的幻覺漩渦 |
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| 德式斜屋頂民宅與尖頂塔樓,中古世紀的木筋屋(牆面直橫斜交錯的木造結構), 配上法國的鮮豔色彩與柔和花卉裝飾,融合兩國特色構出浪漫的思古幽情 (這麼美,還有豐富礦產,怪不得自古搶得兇) |
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| 法國阿爾薩斯省除了混血風的建築特色,地名與部分姓氏也是十足的德文,發音也是德語,但當地人除了地名會用德文發音其實也不太會說德文,全都說法文 |
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| 左上的Kougelhopf,中文叫做"奶油圓蛋糕"是此地區特產(還有幾個大同小異的德文名稱),也是德國南部的特產甜點,不過此時是店家午休時間,殘念沒品嚐到... |
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| 穿著雨衣逛街有點煩,不過買到彩色陶器與幾樣小特產,心情好多了 |
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| 在塔頂上可以看到巨大的送子鳥鳥巢(候鳥: 白鸛),聽店家說數日前才舉家飛離,送子鳥是西方人新生寶寶降臨的象徵,也是阿爾薩斯小鎮的共同特色,所以這附近幾個城鎮都有賣相關紀念品 |
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| 不騎山路改循著"阿爾薩斯葡萄酒之路"的指標觀光下去(Route des vins d'Alsace) |
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| 邊騎邊欣賞路邊藏在石牆後的酒莊,好喜歡這種數百年來代代相傳的老味 |
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| 教堂屋頂用瓦片拼得花花綠綠 |
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| 這家Hotel從屋頂,牆面,門窗,花卉無一不繽紛,鮮豔極了 |
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| 唉,又下雨了...戴著安全帽猶豫要不要逛第二個老鎮Riquewhir, 這一帶的古城通通是德文地名,其他區的法國人還不見得唸得出來 |
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| 端詳一下這城牆...既不高聳又不厚實的樣子...我龜龜毛毛地替1291年的老城門評分,就是不願踏入(又不收門票真不懂自己在猶豫什麼) |
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| 穿雨衣逛街是我意興闌珊的主因,我先進去探探看吧 |
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| 城牆內的老街保存得沒話說,值得穿雨衣逛 |
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| 有沒有宮崎駿動畫"霍爾的移動城堡"帽子屋場景的感覺呀?此片雖然是在隔壁更大的Colmar參考取景,但我覺得規模適中,老街建物更密集的Riquewhir真的是阿爾薩斯古城小鎮代表第一名 |
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| 處處都是鮮艷色彩的牆面與花花草草, 對了,德國人種花就是工整,沒辦法種出法國這種"亂得很漂亮"的 |
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Villes et village fleuris是法國的"花卉小鎮"比賽,顧名思義就是比誰最會美化自己的小鎮,評分1朵花至4朵花,Riquewhir很自豪地得到4朵花的最高評價
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| 一批批來自德國的觀光客,也許他們看膩德國一板一眼的工整建築, 偶爾也喜歡來點"歪斜"的法式美學 |
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| 13世紀的鐘樓 |
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| 穿梭於13~16世紀的巷弄間,心情如標題,彷彿時光倒流五百年 |
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| 一台又長又與巷同寬的卡車熟練地"巴庫"入窄巷的老葡萄酒廠...我一旁看傻了 |
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| 一次與二次世界大戰的犧牲者紀念碑,地方青年的犧牲換得今天的中古世紀風情,看到法國鄉間林立的大戰紀念碑讓我想起德國朋友跟我說的,"德國人很喜歡法國的,只是他們不太喜歡我們..."(歷史教訓: 喜歡歸喜歡,不能硬搶...也不要為眼前利益把自己打包送上門,互相保留空間,若硬湊成一家人,都同化了還會那麼喜歡嗎?) |
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| 我很慶幸誤入Riquewihr,因為吃到剛出爐的傳統甜點並試喝極小杯的白葡萄酒 |
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| 相當推薦有緣人在Riquewhir住一晚,體驗中古世紀夜晚的街景 |
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| 心滿意足繼續沿著酒鄉之路往北 |
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| 中古世紀小鎮看得差不多了想看看古堡 |
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| 左側山上有三座失修的古堡... |
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而右側山頭上有座氣勢非凡的大城堡,
上去應該能環顧葡萄園的丘陵美景,去看看吧
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| 酒鄉之路的招牌景色 |
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| 通常建築物會插滿國旗的大多是鄉鎮公所(右邊屋頂也有鳥巢) |
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| 不能再逛小鎮,快速通過Ribeauvillé大街入口 |
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| 這裡也有送子鳥的鳥巢 |
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| 登山途中有個漂亮的小鎮: Thannenkirch |
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| 若是能在半山腰的Thannenkirch聚落住一夜應該也很愜意 |
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| 終於抵達山頂上的Haut-Koenigsbourg城堡 |
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| 通通籠罩在霧裡的城堡 |
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| 看來保存與修復得很好,視野應該很開闊,但霧裡看花也是枉然...下山吧 |
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| 全天雨都是下下停停 |
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| 觀光客行程結束後繼續"貪騎"酒鄉之路是個大錯誤,錯誤之一: 太多圓環(法文: Rond Point),法國鄉下郊區的紅綠燈有9成5以圓環取代,不用電費還可以當庭園造景,從3岔路到巴黎凱旋門的12岔路都可以共用此系統,不過一路不斷的繞圈圈認地名,繞個數十個圓環後開始疲勞眼花,然後腦袋被無數個大小城市名,鎮名給搞混 |
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錯誤之二: 小鎮相連的道路跟離開瑞士那天一樣,
車多路小速度快不起來,距離無法如預定順利推進...
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接下來沒心情再拍照了,因為雨一陣一陣下,體力跟意志力已消磨殆盡,而且又騎到我沒準備地圖的區域,沒有地名方向作依據亂騎最危險,所以找了家大型超市自助加油,信心滿滿地以為可以買到當地地圖,竟然沒有!!繼續邊騎邊找才在一家有設賣店的小加油站買到米其林的Alsace,Lorraine無敵強韌版地圖(塑料材質,撕不破還防水),地圖到手一看,哇哩...!!離今晚洛林省的民宿Montbronn, Lorraine還有一半路...意志力被二次擊潰...
以下道路圖片來自Google Map街景,因為都是在天黑的狀況下邊騎車邊找路:
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不管大路小路這一帶就是沒高速公路,終於在Saverne找到藍底白標的交流道
(圖片來源: Google map街景)
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| 左上: 騎了35公里在Sarre-union下交流道已完全天黑。右上: 自動收費站最右道是機車專用(這趟竟然只要1.3EUR)。左下: 因圓環的地名標示不明再度停車,小雨的黑夜中拿出剛買的無敵強韌地圖研究方向。右下: 抵達Montbronn全鎮已經靜悄悄,沒有店開著,連住家也沒什麼燈光...超刺激...(圖片來源: Google map街景) |
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20:15在微弱的路燈雨夜裡,終於找到掛有Gîte de France招牌的白色雙拼大宅
(圖片來源: Google map街景)
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| 跟主人為大遲到道歉,主人介紹房間,擺設則是法國人印象中的東方風格 |
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| 餐廳跟客廳連接在一起的大空間 |
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| 這晚我加訂Table d'hôte(B&B的晚餐),民宿不一定有此選項,若是有一定要嘗試看看,因為享用一頓正式的法國家庭晚餐是難能可貴的經驗,而且菜色與酒類因地區而異~~另外,鄉下入夜後沒有任何店營業,再次外出覓食幾乎不可能 |
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| 開胃菜配上阿爾薩斯白酒,衝啊!! |
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不能理解的一大盤冷盤,我猜民宿主人是不是原本要跟我們一起用餐,
結果我們太晚到,乾脆連他們的份量也端給我們了...
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| 好彭派呀,光這盤可以當一餐了,開始擔心自己會戰力不足 |
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法國餐的菜是一道一道上,餐中波爾多粉紅酒與阿爾薩斯白酒雙瓶齊下,
跟長跑一樣,需要調整好步調,不然戰力一下就耗盡了
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有點"中華風"的三道菜是今日主餐,菇類?叉燒肉?玉米餅?
此時已經十二分飽了,法國餐原本餐後都有乳酪盤配麵包,今晚真的不用了,謝謝
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| 疲憊與酒精的猛攻後,我們撐不到吃甜點配咖啡,在此投降了 |
由於我們太晚到,民宿主人沒一起用晚餐,但也端著酒杯醉醺醺地跟聊Chambre d'hôte與阿爾薩斯的地方文化,他們曾經接待過自助旅行的兩位日本小姐,當時客人大概不擅外語,自顧自地聊天,席間主客兩組人完全沒有互動,對於喜歡吧啦吧啦聊個不停的法國人真是場災難,他形容是"人生最漫長的一頓飯"...他的意思是入住者有無交流的熱情比語言隔閡更重要,即使比手畫腳亂聊一通的共享晚餐也好過冷冰冰的一頓美食,這是選擇自宅型民宿與晚餐(Table d'hôte)應有的認知與禮貌~(當然他喝醉了,沒我敘述的那麼嚴肅,不過我們要當個稱職的旅人,有機會多與當地人交流是旅行中最難能可貴的一環)